Моя корзина
Товаров177шт.
На сумму6156787руб
просмотреть содержимое


Главная страница/Публикации/О спорте/Лучше скал могут быть только скалы, на которых еще не бывал

Лучше скал могут быть только скалы, на которых еще не бывал

06.07.2014

Счастливые люди подразделяются на две категории. У первых работа стала хобби, у вторых хобби стало работой. И те и другие получают от работы только удовольствие. Александр Ефимович Пиратинский из вторых. В свое время он закончил один из технических факультетов УПИ, но на этом, практически, дело и ограничилось. Технаря Пиратинского никто не знает. Зато его знают как вице-президента мировой федерации по скалазанию. “Зачем куда-то лезть, если можно где-то лежать” спросил я его и вот что он ответил

Что и зачем

Человек начинает соревноваться практически с самого рождения. И если в детском саду он соревнуется за право занять лучший горшок, то со временем его устремления растут. Соревнование – это естественное состояние человечества. Что касается нашего вида спорта, то надо учесть, что лазание, как и плавание и бег заложены в человеке генетически и в этих видах спорта очень много рефлекторного.

В скалолазании оптимально работают все группы мышц, и это очень органично развивает руки, ноги, спину. Например, мой ученик Леня Лапшин, на год меня старше (а Пиратинскому 61. прим. Б. М.), но до сих пор тренируется. А Женя Виноградский пришел в наш спорт 40 лет назад. И то, что эти люди до сих пор здоровы, и не просто здоровы, а как Виноградский способны совершать выдающиеся спортивные достижения в таком возрасте, говорит о многом.

А теперь поговорим о самих соревнованиях. Первые соревнования были проведены в 1947 году и быстро получили популярность. Соревнования проводились на естественных скалах. Это скалы Крыма, Урала, Красноярские столбы, скалы Карелии. Москвичи до сих пор свои соревнования проводят на скалах Крыма, хотя уже давно, все серьезные соревнования проводят на искусственном рельефе. Это объясняется вот чем.

Во-первых, надо было отойти от знакомых всем трасс. Это было сложно сделать с естественными скалами, который каждый в процессе тренировки мог изучить от и до.

Были попытки что-то изменить. Где-то закрывали скалы для общего доступа, где-то пытались наклеивать на гладкую скалу камни, где-то долбить, где-то замазывать цементом. Естественно, что это вызывало, чем дальше, тем больше, нарекания экологов, да и вообще стало неинтересным.

Вдобавок надо учесть климат. Сильный дождь чуть не сорвал Кубок мира в Ялте в 1988 году, поскольку на мокрых скалах проводить соревнования нельзя. Вдобавок скалолазание, как вид спорта, собирает большое количество зрителей. В Париже соревнования смотрят до 5 000 человек, в Шамани до 11 000. Говорят, что в Китае, на одном из соревнований присутствовало 20 000 человек, но я этому свидетелем не был.

Все это легло в основу того, что скалолазание стало проводиться на искусственном рельефе в помещениях. Благодаря этому появилась возможность проводить соревнования вечером. Правда сейчас скалолазание опять выходит на воздух, но рельеф по-прежнему искусственный и имеется крыша от дождя.

В Германии, в объединенной федерации альпинистов и скалолазов состоит 650 000 действительных членов. Очень сильная федерация в Австрии. Там из 8 миллионов населения – полмиллиона действующих членов федерации. Фантастическое соотношение. И очень сильная федерация, имеющая государственную поддержку – это федерация Франции. Там даже в обычных школах, по количеству занимающихся, скалолазание стоит на 4-ом месте. Что касается России, то федерация у нас небольшая, порядка 15 000 человек. Тем не менее, по своим спортивным достижениям Россия входит, скажем скромно, в пятерку ведущих держав, хоть это очень не просто.

А вообще, что касается массовости, то сложно сравнивать наш вид спорта с лыжами или футболом. Два человека взяли мячик, пинают его – это уже футбол.

Некоторые считают скалолазание экстремальным видом спорта. Сами скалолазы, особенно высокой квалификации, так не думают. Просто надо иметь соответствующий уровень спортивной подготовки. Обычный человек не подойдет и подымет без подготовки 200 кг. Так же обычный человек не удержится за зацепы, с помощью которых надо подниматься,  тех размеров и на том рельефе, где спокойно прошел опытный скалолаз.

Я вообще не романтик. Эйнштейн говорил так: “Романтик - это тот, кто хочет без труда усилить восприятие”. Вот сел опытный человек в байдарку - прекрасно гребет, хорошо держит баланс - никакой романтики. А сел в ту же байдарку чайник, перевернулся - это так романтично. Подобное есть и у нас. Забрался человек на три метра и не может слезть, как не крутился, как не старался. А другой практически пешком на эту скалу зашел, пешком спустился.

Я вам такой пример приведу. Однажды я с Сережей Ефимовым в составе команды поехали на чемпионат СССР. На Памире была нелетная погода и нам пришлось задержаться в Душанбе. Мы с Сергеем каждый день бегали в 40-градусную жару по 25 километров, периодически меняя бумажные кепочки, расползавшиеся от пота. Это потому, что мы спортсмены и для нас важно было поддерживать физическую форму, а не любоваться горными вершинами.

В хозяйстве пригодится

Есть у скалолазания еще одна хорошая сторона - это прикладная, имеющая широчайшее применение. В 1971 году был создан специальный строительный отряд альпинистов - скалолазов высшей квалификации, своего рода сборная Союза, где я был заместителем командира. Из Свердловска со мной приехали Виноградский, Ефимов, Лебедихин. В Нуреке мы крепили скалу, которая по геологическим исследованиям весила 5 000 тонн и нависала над зданием строящейся ГЭС. Мы ее крепили с помощью 28-ми миллиметровых тросов, в сеточку. Было сделано около 100 анкерных точек. Для каждой надо было пробурить отверстие 5-ти сантиметровым шпуром 2-х метровой длины. Забуриваем 4 шпура, привариваем 2 пластины, ставим ось, закрепляем трос и стягиваем струбциной, которая весит 64 кг. Почему я это все запомнил? Да потому, что подымали все на своих руках по тропочкам. И только самое простое оборудование нам сбросили с вертолета.

За эту работу нам платили по 14 рублей в день. Могу сказать, что я неплохой кровельщик, и работая на кровле, зарабатывал до 60 рублей в день. Там было несколько своих бригад и все отказались рисковать за такие деньги. А меня пригласили в ЦК комсомола и сказали: “Александр Ефимович, есть поручение”. Я согласился - ведь это было престижно. А после завершения мы прославились на весь Союз. В газете “Советский спорт” вышла моя статья “Битва над водами Вахша”.  

В 1974 году меня пригласили на Токтогульскую ГЭС. Там проводились первые в мире соревнования на лучшего по профессии среди гидростроителей. Выступали команды Саяно-Шушенской ГЭС, Нурекской, Чиркейской и самой Токтогульской. И была там еще сборная команда скалолазов, в составе которой выступали  Ефимов, Лебедихин и ныне покойный Миша Самойлин. По условиям соревнования надо было со страховкой подняться на скалу, высотой метров сорок, поднять бурильное оборудование: шланги, перфоратор, весом 25 кг, штанги, причем не стуча и не волоча. Затем забурить на полметра шпур. Меньше забуришься – дисквалифицируют, а если больше, то оштрафуют. Затем все собрать, спустить по веревке и спуститься самим. Так выиграли не профессиональные гидростроители, а наша команда со временем 9 минут.

Наша команда должна была победить. Рабочий не в состоянии работать на пределе, это могут сделать только очень серьезные спортсмены. А вот при повседневной работе они бы нас обогнали. Потом Валя Бажуков, один из инициаторов, проводил такие соревнования вплоть до 1986 года.    

Сегодня в нашей области создано свыше 1000 рабочих мест по антикоррозионной обработке высотных зданий и просто по высотным работам.    

Немножко о Свердловске

Наш город является одним из центров международного скалолазания.  В легкоатлетическом манеже УПИ крупнейший в стране скалодром. И совершенно закономерно, что первый кубок мира в истории свердловского спорта, в 1996 году, был проведен по скалолазанию.   

Ни альпинизм, ни ледолазание, ни спелеология, ни туризм реально не могут обходиться без базовой подготовки по скалолазанию. Взять, к примеру нашу область. Она является одним из центров альпинизма. Нет другой команды, которая была бы стольки-кратным подряд чемпионом СССР по альпинизму. А ведь все эти альпинисты - бывшие скалолазы. Ефимов - великолепный скалолаз, Лебедихин - великолепный скалолаз, Виноградский - и то очень приличный скалолаз, хотя он и не очень долго выступал в соревнованиях. Мы с ним вместе КМС выполняли. Брыксин - из скалолазания, Валера Першин - заслуженный мастер спорта - из скалолазания.     

Статьи и новости по теме:

Статьи
Оплата
Оплатите выбранный товар удобным для Вас способом.
Оплатаподробности